Утепление межпанельных швов, а также перекрытий в целом

Хождение по жилым помещениям в обуви неэтично, впрочем, иногда просто нет другого выхода, если не выполнено утепление межпанельных швов и от пола исходит холод. А ведь босиком пройтись иной раз приятно даже по нагретой солнцем земле, не говоря уже про теплый пол, который может стать таковым без особых технических внедрений, вроде отопления под покрытием. Достаточно просто качественно уложить теплоизоляцию и заполнить швы утеплителем, чтобы обеспечить полам в помещениях температуру, близкую  к температуре воздуха в доме.

Содержание
  1. Утепление межпанельных швов предельно доступным способом
  2. Утепление перекрытий после того, как швы заделаны
  3. Утепление перекрытия по деревянным балкам закреплением между ними теплоизоляции

Утепление межпанельных швов предельно доступным способом

Если вы живете в деревянном доме, у вас вряд ли возникают проблемы в виде утечки тепла через межпанельные швы, ввиду отсутствия таковых (ну не делают бетонные перекрытия в деревянных домах). Однако загородный дом может быть из строительных блоков, например, из газосиликатных, соответственно, панели перекрытий вполне могут быть железобетонными, а значит, и швы обнаружить между ними будет несложно. Остается выбрать способ их герметизации из множества доступных. Наиболее приемлемым, пожалуй, многие сочтут утепление межпанельных швов однокомпонентными полиуретановыми герметиками, или, иначе, монтажной пеной. Во-первых, недорого, а во-вторых – быстро и качественно.

Монтажная пена не усаживается, очень эластична и имеет свойство самоадгезии, то есть, можно наносить новый слой на старый.

Что необходимо герметику на основе полиуретана – это содержащаяся в воздухе влага. Соответственно, этот материал почти непригоден для заполнения замкнутых простраств – вобрав в себя всю имеющуюся там влагу, которой, конечно же, будет недостаточно, монтажная пена не получит должной степени отвердения и останется жидким составом. Использование монтажной пены по назначению позволяет добиться замечательных результатов – она застывает с довольно хорошей скоростью, порядка 2–4 мм/сутки, причем уже в первый час полоса пены покроется пленкой без какого либо намека на клейкость. При этом в первые минуты адгезия монтажной пены потрясающая, материал прочно прилипает к любым поверхностям, будь то натуральный камень, стекло, ПВХ или металл. Утепление бетонных перекрытий с помощью монтажной пены осуществляется крайне просто: снимается покрытие, если оно есть, выявляется шов между плитами, осуществляется его заполнение пеной с небольшим выходом ее наружу.

Утепление перекрытий после того, как швы заделаны

Монтажная пена хороша только для небольших участков, заливать ею целиком бетонное перекрытие будет неоправданной роскошью. Поэтому, использовав полиуретановый герметик по назначению, то есть, для швов, подбираем теплоизоляцию для того, чтобы не подхватывать в будущем насморк каждый раз, когда придется пройтись по комнатам босиком. Кончено, можно, не мудрствуя лукаво, сделать утепление плит перекрытия стекловатой, однако, со временем она может дать усадку, так что выбираем более прочный материал. Специалисты, например, советуют пенополистиролбетон, из которого получается отличная стяжка. Готовится она довольно просто, для приготовления 1 кубометра состава необходимо приобрести 290 килограммов цемента, 1 кубический метр гранул полистирола, 0,75 литра СДО (смолы древесной омыленной, причем желательно 50 %) или только 280 граммов того же компонента в сухом виде. Также понадобится до 130 литров воды.

Начать приготовление смеси следует с добавления в 10 % имеющейся у нас воды приготовленного заранее полистирола (логично, что все это отправляется сразу в бетономешалку). Затем ждем секунд 20, высыпаем в замешиваемый состав цемент и льем воду, оставив 5% для воздухововлекающей добавки, в качестве которой нами была выбрана СДО. Если такую добавку приобрести не удалось, можно вылить всю воду, состав получится несколько тяжелее, чем хотелось бы, но все же останется достаточно хорошим утеплителем. Но будем считать, что СДО есть и, дождавшись тщательного смешивания предыдущих компонентов, растворяем смолу в воде и отправляем в общую массу.

Состав готов после того, как увеличится в объеме (при условии, что СДО все же добавили), можно начинать утепление перекрытий, нанося смесь на очищенную бетонную поверхность, выполнив нанесение грунтовки (стяжку кладем по влажному грунту). По возможности разравниваем по предварительно расставленным маякам, которые вынимаются через 24 часа с последующей заделкой тем же составом отверстий. Готовый слой не менее 30 миллиметров накрывается полиэтиленовой пленкой на 5 суток «дозревания», во избежание растрескивания, далее сохнет еще пару недель без пленки. Заровнять стяжку можно цементно-песчаной смесью или просто матами минеральной ваты, уложив сверху то или иное покрытие.

Утепление перекрытия по деревянным балкам закреплением между ними теплоизоляции

В деревянном доме также необходимо утепление полов, хотя и не по той причине, что в каменных постройках с бетонными перекрытиями. Дело в том, что бетон имеет свойство вбирать в себя тепло, и ногам в комнатах с бетонными полами холодно именно поэтому, они отдают все свое тепло материалу перекрытия. В деревянном доме тепло просто уходит сквозь пол, стремясь вниз, в холодный подвал, а то и просто в землю, в попытке нагреть среду с более низкой температурой. Именно поэтому деревянным полам нужна качественная теплоизоляция, которая возможна только через утепление перекрытия по деревянным балкам. Для этого настил из половых досок или ламината поднимается, и между лагами укладываются плиты или маты термоизоляции.

Например, можно сделать утепление перекрытия пенопластом, причем предварительно между несущими балками пола (лагами) крепятся поперечные бруски, в задачу которых будет входить фиксация теплоизоляции. Затем на брусья укладывается полосами водоотталкивающая пленка, препятствующая проникновению сырости из подпола при утеплении первого этажа или испарений из нижних посещений на второй этаж. Полосы должны укладываться внахлест, перегибаясь через балки, и свободно провисая в промежутках между ними, стыки гидроизоляции склеиваются металлизированным скотчем. Укладываются плиты термоизоляции, стыки между ними и лагами заполняются монтажной пеной. Сверху все накрывается пароизоляцией, поскольку идущее сверху вниз сквозь перекрытия тепло, для задержки которого мы и делаем утепление деревянного пола, может быть насыщено влагой.

Еще один вариант – пенополиуретан, который может быть залит между лагами, также с предварительной установкой поперечных брусьев, правда, с большей частотой, чем для твердого утеплителя. Учитывая, что под лагами расположен потолок нижнего этажа или подпола, можно не опасаться, что напыляемая пена свободно пройдет в промежутки между балками. В целом, утепление деревянных перекрытий может осуществляться как сверху вниз, с разбором настила, так и снизу вверх, соответственно, при условии снятия потолочных панелей или досок. Напыляемая пена не требует ни пароизоляции, ни водонепроницаемой пленки, поскольку сам по себе является отличной гидроизоляцией. Удельная же теплопроводность его настолько низка, что вы можете навсегда забыть о холоде с таким утеплителем.

Видео по работе с монтажной пеной
На видео показан процесс утепления плит перекрытия пенополистиролбетоном
На фото утепление швов монтажной пеной, millercountrywidehomeguide.co.uk
На фото утепление швов монтажной пеной, millercountrywidehomeguide.co.uk