Автономная канализация своими руками – обращаемся за помощью к бактериям и реагентам

Самая простая автономная канализация своими руками создается в считанные часы и известна всем – выгребная яма. Правда, она либо требует опорожнения время от времени силами специальных служб, откачивающих из отстойника отходы жизнедеятельности, либо является одноразовой, то есть, по заполнении закапывается. Оба варианта неудобны, поскольку в первом случае требуются некоторые финансовые расходы, а во втором – затраты труда, причем участок, где была старая яма, после ее захоронения становится опасным для передвижения по причине возможного проседания грунта. Поэтому будем рассматривать более современные и, конечно же, экономные канализационные системы.

Содержание
  1. Автономная канализация своими руками, виды систем утилизации стоков
  2. Устройство автономной канализации, принципы действия и недостатки
  3. Монтаж автономной канализации в условиях загородного участка

Автономная канализация своими руками, виды систем утилизации стоков

Наиболее примитивной системой является более цивилизованный родственник выгребной ямы – септик. Форма другая, принцип и содержание те же. В целом это огромная пластиковая канистра (есть что-то общее между нею и септиком), под которую роется не менее огромная яма; в ней емкость благополучно и закапывается. На поверхности остаются только люки, через которые впоследствии осуществляется откачка отходов. Надежно ли это, особенно, если изготовлена такая автономная канализация своими руками? Сравним с другими и найдем оптимальный вариант.

Помимо накопительных систем существуют самоочищающиеся локальные канализации. Однако выбор их зависит всецело от того, насколько активно данные системы будут использоваться. Например, вы постоянно проживаете за городом, в кругу довольно большой семьи, да и гости у вас бывают нередко. В этом случае наиболее экономичной и потому идеальной вариант – «бактериальная» локальная канализация. Вызывает опасения? Напрасно, поскольку это всего лишь замкнутая система, начиненная бактериями, которые перерабатывают все отходы, за счет которых и существуют. Такие бактерии бывают двух видов: анаэробные и аэробные. Первые прекрасно обходятся без кислорода, вторые должны получать его в достаточном количестве для активной деятельности.

Однако если ваша канализация не функционирует постоянно, что означает редкие ваши появления на загородном участке, бактерии могут погибнуть без подпитки. В таком случае лучше всего обратиться к отечественной химической промышленности, приобретя канализационную систему, функционирующую на определенных реагентах. Пока вас нет, канализационная система находится в отключенном режиме, но как только в нее начинают поступать отходы жизнедеятельности, реагенты получают карт-бланш и начинают активно разрушать органику.

Устройство автономной канализации, принципы действия и недостатки

«Бактериальная» загородная канализация по определению устроена сложнее септика. Действует она следующим образом: отходы сливаются в отстойник, где оседают взвешенные частицы, затем попадают в следующий резервуар через специальный фильтр, начиненный бактериями. Там либо поддерживается бескислородная среда, либо, напротив, постоянно осуществляется подкачка воздуха, в зависимости от культуры бактерий. Уже проходя через фильтр, все отходы разлагаются на составляющие, и попадают в очередную камеру для вторичного разделения на взвешенные и осадочные частицы. Далее может следовать еще одна камера с фильтром, начиненным бактериями, с последующим выбросом сточных вод в фильтрующие поля либо аналогичный колодец, либо стоки сразу попадают «по назначению», без вторичной очистки. В целом, устройство автономной канализации несложное – ряд резервуаров, через которые стоки прогоняются посредством насоса или самотеком.

Автономная локальная канализация, основанная на реагентах, несколько проще. Как только начинается слив, сила потока запускает в действие дозатор реагентов, автоматически попадающих в сток. Смешиваясь с отходами, реагенты начинают их разрушать немедленно, в итоге начиненные реактивами сточные воды, попав в резервуар, уже являются в определенной степени очищенными. Затем стоки попадают в камеру отстаивания, где от них отделяются тяжелые частицы. Заключительным этапом становится зачистка дезинфицирующим раствором.

Недостатком реагентной канализации является ее низкая экологичность, ведь сточные воды остаются насыщенными отработанными реагентами в момент поступления их в фильтрационные поля или фильтрующий колодец. Однако этот недостаток оправдывается нечастой работой такой системы. Что же касается канализационных систем, функционирующих благодаря бактериям, их недостаток заключается именно в необходимости постоянного поступления питательной среды для крошечных тружеников. Особенно остро проблема подпитки стоит в канализационных системах со сдвоенными культурами, иначе называемых реакторами переменного действия. Для фильтра такой системы подбираются два вида бактерий, способных жить в насыщенной кислородом среде и при отсутствии такового, причем один вид активен в первом случае, а другой – во втором. Иными словами, когда есть кислород, работают одни бактерии, когда компрессор не работает – другие. Недостаток же такой системы в том, что бактерии, являющиеся анаэробными, все же чувствуют себя в момент кислородной подпитки довольно плохо, то же можно сказать и про аэробные в бескислородной среде. В итоге с каждым изменением среды активные бактерии работают вполсилы, не успевая прийти в себя после неблагоприятных условий.

Монтаж автономной канализации в условиях загородного участка

В первую очередь определяем место расположения септика или любой другой системы. Следует учитывать при этом основное требование санитарных служб: резервуары канализационной системы должны располагаться как минимум в 50-ти метрах от водозабора, и это только в случае неглубокой скважины, пробуренной до близлежащего водоносного слоя. Артезианская скважина на участке подразумевает значительно большее расстояние до канализации. Когда с местом определились, готовим котлован, который должен по всем параметрам превышать размеры септика на 20 сантиметров. В то же время глубина, на которую будет происходить установка автономной канализации, напрямую зависит от точки выхода канализационной трубы, которая, к слову, должна быть проведена под наклоном, дабы исключить ее засорение.

При подготовке котлована необходимо предусмотреть глубину промерзания грунта, соответственно увеличив высоту стенок ямы и канав для труб, либо заизолировав септик и водостоки.

Далее начинается непосредственно монтаж автономной канализации, для которой на дне котлована уже должна быть заготовлена подушка из песка (в идеале), либо из смеси песка с цементом. В канаву, прорытую между котлованом и домом, помимо трубы следует уложить и шланг компрессора, если септик является энергозависимым в отношении жизнеобеспечения бактерий. При регулярных повышениях уровня грунтовых вод рекомендуется закрепить резервуары цепями на установленной в котловане арматуре. Также для большей надежности фиксации канализационную систему засыпают по бокам песчано-цементной смесью (не зря ведь было оставлено по 20 сантиметров с каждой стороны). Сверху при необходимости вся система укрывается теплоизоляцией, но в том случае, когда канализация работает непрерывно с постоянным выделением тепла, эта мера предосторожности излишняя.

Не забудьте при значительном заглублении удлинить основные горловины до поверхности и залить резервуары водой, прежде чем окончательно засыпать септик.

Видео автономной канализации Топас
Видео о видах и способах установки автономной канализации
Фото установки автономной канализации, bioprocessor.biz
Фото установки автономной канализации, bioprocessor.biz